Проблемы Toyota Corolla

Toyota Corolla 8-го (кузов Е100, до 2000 года) и 9-го (кузов Е120, с 2000 года) поколений — настоящая легенда наших дорог. Машина разрабатывалась ещё в ту прекрасную эпоху, когда японцы делали «качество». Под капотом чаще всего живут неубиваемые моторы серии A и ZZ (1.4, 1.6 литра). На вторичке РФ это самый ходовой товар, но из-за почтенного возраста найти живой экземпляр без скрученного пробега стало архисложно.

Двигатель и привод ГРМ

До 2000 года ставили чугунные блоки (4A-FE, 7A-FE) — это эталон надёжности: ходят по 400-500 тыс. км, ГРМ на ремне, клапаны регулируются шайбами раз в 100 тысяч. Ближе к 2001 году появились новые алюминиевые моторы серии ZZ (1ZZ-FE и т.д.). У них чугунные гильзы запрессованы прямо в алюминий, поэтому они жутко боятся перегрева. У ранних моторов ZZ (до 2005 года) вместо чугунных направляющих клапанов поставили дешёвый дюраль, из-за чего клапаны «утопали» в головке блока цилиндров. Двигатель начинал жрать масло ведрами и активно троить на холодную. Лечится это только заменой ГБЦ на доработанную (с 2005 года ставили уже нормальные клапаны). Зазоры на этих моторах вообще не регулируются — производитель заложил несимметричные кулачки распредвалов, которые сами выбирают зазор, но в наших суровых условиях эта система часто клинит.

• Масложор ранних моторов ZZ (1.4 и 1.6) из-за утапливания клапанов в ГБЦ, проявляется на пробегах от 150 000 км
• Течь переднего сальника коленвала и прокладки клапанной крышки, начинается после 100 000 км
• Полное ослабление цепи ГРМ на моторах 1ZZ-FE и грохот при утреннем запуске, обычно после 200 000 км

Коробка передач

На этих машинах встречаются три типа КПП: 5-ступенчатый ручной, классический автомат и роботизированная коробка Multimode (M-MT). Механика практически вечная, единственное слабое место — пластиковые втулки кулисы, из-за которых рычаг начинает болтаться как ложка в стакане. Классический 4-ступенчатый автомат A-Series (до 2000 года) служит верой и правдой по 350-400 тысяч километров, если не рвать его со светофоров и менять масло раз в 60 тысяч. А вот робот, который ставили на дорестайлинге с моторами 1.4 (кузов Е120), — это настоящая головная боль. Сцепление у него ходит от силы 80 000 км, выжимной подшипник сделан единым целым с корзиной (стоит космических денег), а в гидроблоке часто рвутся резиновые уплотнители. Толику уважения заслуживает обновлённый робот S50, который пошел после 2004 года, но его всё равно стоит избегать при покупке.

• Долбящий и пинающийся робот M-MT, требует замены сцепления и выжимного уже на 70 000 - 90 000 км
• Пинки и задержки при переключении 1-2 и 2-3 на классическом автомате из-за грязного масла и износа соленоидов, пробег 250 000+ км
• Износ подшипников первичного вала МКПП (симптом — гул на 4-й и 5-й передаче), проявляется ближе к 300 000 км

Подвеска и рулевое управление

Ходовая часть спроектирована с огромным запасом прочности. Сзади стоит торсионная балка, сайлентблоки которой легко выхаживают по 150 000 км. Передняя подвеска типа Макферсон тоже радует: шаровые опоры меняются отдельно от рычагов, а заводские ступичные подшипники живут по 200 тысяч километров. В рулевом управлении использован надёжныйrack-and-pinion механизм. Втулки рулевого механизма в районе 120-150 тысяч километров разбалтываются, появляется мелкая дрожь на руле при проезде мелких неровностей. Рейка может потечь, но перебирается на коленке за копейки с использованием качественных ремкомплектов. Главный кошмар для механика — закисшие болты развальных кулачков, которые приходится срезать болгаркой и высверливать.

• Стук и вибрация на руле от износа втулок рейки (пластиковая втулка внизу), проявляется на пробеге 120 000 км
• Закисание болтов регулировки развала-схождения в задней балке, проблема ржавых экземпляров
• Стук передних стабилизаторных стоек (часто резиновый демпфер отрывается от металла), пробег 60 000 - 80 000 км

Кузов и коррозия

Если взять не битую в перед машину (до 2000 года, кузов Е100), то металл там толще и оцинкован реально на совесть. А вот с 2001 года, ради удешевления, Толедо начало экономить на антикоре — машины пошли с гнилой передней частью. В обязательном порядке нужно проверять пороги, особенно в местах стыка с передними крыльями, а также колесные арки. Очень любит гнить задняя панель кузова (где крепятся резиновые уплотнители двери багажника и бампер). Лонжероны у большинства доживших до наших дней машин требуют пристального изучения. Также часто отваливается краска на задних крыльях вблизи пластиковых молдингов — там скапливается грязь и влага.

• Сквозные дыры в задней панели кузова под бампером и в багажнике, возраст от 15 лет (пробег значения не имеет)
• Ржавчина на передних кромках крыши над лобовым стеклом (краска вздувается пузырями)
• Гниение порогов внизу в местах стыка с передними крыльями, особенно у машин с плохим антикором

Электрика и электроника

Сложной электроники в этих машинах нет — всё аналоговое, простое как автомат Калашникова. Из часто встречающихся проблем: перетирание жгута проводов в гофре между дверями и кузовом, из-за чего перестают работать стеклоподъемники или замки. Стартер на скверных моторах служит бесконечно, но втягивающее реле может начать подклинивать на больших пробегах. Генератор потребует замены диодного моста или реле-регулятора ближе к 200 000 км. Также стоит обратить внимание на задние фонари — в них часто плавится пластик возле ламп стоп-сигналов из-за плохого контакта в патронах. Обязательно проверяйте работу вентилятора печки: подшипник электромотора изнашивается и начинает свистеть.

• Перетирание проводов в гофре водительской двери, обрыв питания стеклоподъемников и динамиков, пробег от 150 000 км
• Отказ реле-регулятора генератора (нет заряда), проявляется на пробегах от 200 000 км
• Плавление пластика задних фонарей и частый перегорай ламп стоп-сигналов из-за плохого контакта в патронах

Тормозная система

Тормоза на Короллах этих годов простые и очень надёжные. Спереди ставили диски, сзади — либо барабаны (на базовых версиях), либо диски (в топовых комплектациях). Тормозные шланги спереди имеют свойство трескаться внутри, поэтому при торможении машина может начать тянуть в сторону — шланги стоит менять превентивно раз в 7-10 лет. В задних барабанных механизмах портятся резиновые манжеты рабочих цилиндров, колодки подклинивают на направляющих. Ручник почти у всех машин не держит после 100 тысяч километров пробега. Это обычная болячка, но при покупке её можно использовать как повод для торга. Не забывайте чистить и смазывать направляющие суппортов при каждом ТО.

• Закисание и подклинивание задних тормозных цилиндров (бочонков) из-за порванных пыльников, пробег 100 000+ км
• Расслоение передних тормозных шлангов внутри, ведет к уводу автомобиля в сторону при экстренном торможении
• Закисание направляющих суппортов из-за порванных пыльников, следствие — перегрев дисков и неравномерный износ колодок

Салон и оборудование

Качество пластика в салоне Corolla E120 (особенно в дорестайлинге до 2004 года) — это отдельная трагедия. Материал мягкий, но маркий, он собирает царапины просто от неосторожного взгляда, особенно центральная консоль и дефлекторы обдува. У механической регулировки зеркал часто обрывается тросик, а у электрических — заедают моторчики. Водительское сиденье с боковой поддержкой затирается до дыр уже к 150 тысячам километров пробега. Печка очень жаркая, но её пластиковый вентилятор свистит на первых двух скоростях, если его не смазать вовремя. Пластик дверных карт со временем начинает скрипеть на кочках.

• Разрушение пластика центральной консоли и дефлекторов, царапины везде, возраст 10+ лет
• Излом тросика ручной регулировки зеркал (если это дешевая комплектация), пробег не важен
• Протирание ткани на боковине водительского сиденья (появляются лоскуты и дыры), пробег от 150 000 км

Топливная система и выхлоп

ВладельцыToyota Corolla часто жалуются на не самую надёжную систему питания и выхлопа. Гофра глушителя, расположенная за катализатором, пробивается за 3-5 лет езды по нашим дорогам. Топливный насос в баке служит долго, но сетка-фильтр грубой очистки (примотанная на заборнике) забивается грязью после 100 тысяч пробега. Из-за этого насос начинает выть и работать под повышенной нагрузкой. Лямбда-зонды (датчики кислорода) редко доживают до 150 000 км, особенно первый (до катализатора). Если машина на «европейских» таможенных нормах, передний катализатор забивается, доставляя проблемы с тягой.

• Прогорание гофры приемной трубы глушителя, симптом — рев мотора под днищем, пробег 100 000+ км
• Забивание топливной сеточки грубой очистки в баке, следствие — гул бензонасоса и рывки при разгоне, пробег 120 000 км
• Выход из строя лямбда-зондов (увеличение расхода топлива до 12-13 л в городе), пробег от 150 000 км

Стоимость типичных ремонтов

• Переборка головки блока цилиндров 1ZZ (замена клапанов и сёдел) — от 35000 руб
• Замена сцепления в сборе на роботе M-MT (оригинал/качественный аналог) — от 45000 руб
• Замена задней панели кузова (снятие бампера, сварка, покраска) — от 30000 руб
• Замена гофры глушителя — от 4000 руб
• Замена топливного насоса (бензонасоса) в сборе с сеточкой — от 6000 руб
• Замена ремня ГРМ с роликами на моторах серии A (до 2000 г.в.) — от 8000 руб

Часто задаваемые вопросы

Вердикт: 8/10

Toyota Corolla 8-го и 9-го поколений — это отличный, рабочий инструмент, который при должном уходе прослужит вам ещё много лет. Если стоит выбор, берите дорестайлинговый Е100 или рестайлинговый Е120 (после 2004 года) — они лишены большинства детских болячек ранних 1ZZ и дурацких роботизированных КПП. Обязательно заказывайте эндоскопию двигателя и проверяйте кузов на толщиномер перед покупкой, чтобы не нарваться на гнилой экземпляр. В умелых руках эта Тойота вас не подведет.