Проблемы Toyota Fortuner Fortuner II (AN160)

Toyota Fortuner II (AN160) — рамный внедорожник, который с 2015 года собирают в России на заводе под Санкт-Петербургом. На вторичке он ценится высоко и держит цену как золото: народ верит в легенду о неубиваемости «японцев». Под капотом чаще всего трудится дизель 2.8 GD-FTV или бензиновая «шестёрка» 2.7 2TR-FE, работающие в паре с 6-ступенчатым автоматом или механикой. Машина действительно крепкая, но возраст и наши реалии берут своё: corroding wiring — это боль, подвеска требует внимания, а запчасти стоят недёшево.

Двигатель и привод ГРМ

Базовый бензин 2.7 (2TR-FE) — атрибут ресничек с цепным ГРМ, ходит долго, но на пробегах за 150 000 км начинает подъедать масло, а гидрокомпенсаторы звонко намекают о замене масла строго по регламенту. Прогревочный дизель 2.8 (1GD-FTV) тянет отлично, но.system EGR забивается сажей к 100 тысячам км, а клапан может зависнуть в открытом положении, погнав горячие газы во впуск. Если турбина начинает гнать масло во впускной коллектор — готовьтесь к капремонту или замене картриджа. Поддоны на обоих моторах страдают от наших дорог, а их замена обходится дорого из-за формы. Система_common_rail (ТНВД Denso) требует чистейшей солярки: если троит и плавают обороты, первым делом меняем подкачивающий насос в баке (около 15 000 руб), затем едем к топливщику.

• Зависание клапана EGR на дизеле 2.8 — от 80 000 км.
• Жор масла на бензиновом 2.7 из-за залегания поршневых колец — от 120 000 км.
• Износ подушки двигателя и правой гидроопоры (тряска на холостых) — 80 000 - 100 000 км.
• Засорение дроссельной заслонки и впускного коллектора нагаром — от 70 000 км.

Коробка передач

Шестиступенчатый автомат Aisin надежен, но не терпит грязного масла и постоянной езды «в натяг» по говнам. Если масло не меняли раз в 60 тысяч, к 150 000 км начнут рывки при переключении с 3 на 4 передачу. Механическая коробка отличается редкой долговечностью, но сцепление при активной езде по бездорожью может попросить замены уже к 80 000 км. Раздаточная коробка (шестеренного типа) на ранних машинах до 2018 года выпуска порой гудела из-за заводского брака подшипников — Toyota даже проводила отзывную кампанию. Обязательно проверьте, не течёт ли сальник между АКПП и «раздаткой».

• Рывки и пинки АКПП при долгой эксплуатации без замены масла — от 120 000 км.
• Гул и вибрации раздаточной коробки (особенно при 60-80 км/ч) — от 60 000 км.
• Износ выжимного подшипника и корзины сцепления на МКПП — от 80 000 км.
• Течь сальника вторичного вала АКПП — от 90 000 км.

Подвеска и рулевое управление

Спереди классический Макферсон, сзади — неразрезной мост. Крепости хватает, но задние амортизаторы (часто Sachs или родные Toyota) начинают «сопливить» и терять упругость к 80–100 тыс. км. Рулевая рейка — слабое место: стойки стабилизатора живут 40-50 тысяч, а сама рейка может застучать на кочках ближе к 100 тысячам. Сайлентблоки передних нижних рычагов — расходник, рвутся от частых поездок по грунтовкам и убитому асфальту. ШРУСы внешние ходят долго, а вот внутренний трипод может люфтить, выдавая ритмичную вибрацию при разгоне. Регулярно шприцуйте крестовины карданов — сэкономите тыщи три на их premature замене.

• Стук и люфт рулевой рейки (особенно при проезде мелких неровностей) — 100 000 км.
• Потеря герметичности и эффективности задних амортизаторов — 80 000 км.
• Быстрый износ сайлентблоков передних рычагов и шаровых опор — 60 000 - 80 000 км.
• Износ шруса переднего привода (хруст при вывернутых колесах в движении) — от 100 000 км.

Кузов и коррозия

Сама рама держится достойно для наших реалий, но антикоррозийная защита с завода слабовата, поэтому днище, номер на раме и швы нужно мыть и обрабатывать «антикором» каждый год. ЛКП кузова тонкое и мягкое, быстро обрастает «рыжиками» на капоте и арках от пескоструя. Хром на решетке радиатора и молдингах мутнеет и вспучивается уже через пару зим. Номер на раме гниетirst: при осмотре б/у машины обязательно ищите его и читаемость номера — проблема перерегистрации в ГИБДД обеспечена. Либо мойте и покрывайте на каждое ТО, либо удирайте все хром-детали в первый год.

• Коррозия и сквозная ржавчина рамы в местах крепления подушек двигателя и задней части — от 80 000 км.
• Скалывание краски до металла на кромке крыши над лобовым стеклом — от 50 000 км.
• Мутнение и вспучивание хромированных элементов экстерьера — от 40 000 км.
• Гниение номерного знака на раме — критично к 100 000 км.

Электрика и электроника

Главный бич российских машин — блок управления системой Start-Stop на бензиновых моторах, который выходит из строя из-за скачков напряжения и стоит как чугунный мост. Генератор на дизельных версиях отличается деликатесным ценником и выходит из строя вместе с реле-регулятором (часто меняют на неоригинал). Задняя полностью светодиодная оптика иногда грешит попаданием влаги, от чего отдельные диоды и платы отгнивают. Несклонная мультимедиа на дорестайлингах с 2015 по 2017 годы зависает и перезагружается прямо на ходу. Также стоит проверить подогрев сидений: нити обрываются часто, а座椅 (кушетки) разбирать муторно.

• Отказ блока управления (инвертора) системы Start-Stop (не заводится авто с кнопки, горят ошибки) — от 60 000 км.
• Выход из строя генератора (пробит диодный мост или реле-регулятор) — от 100 000 км.
• Отгнивание контактов и попадание конденсата в задние LED-фонари — от 50 000 км.
• Глюки и перезагрузка штатной магнитолы на первых годах выпуска — с 2015 г.в.

Тормозная система

Тормоза дисковые по кругу, энергоемкости с запасом хватает для двухтонной машины. Однако направляющие суппортов закисают очень быстро, если не вычищать смазку при каждом ТО. Передние тормозные диски склонны к перегреву и искривлению (биение в руль при торможении) — живучесть сильно зависит от стиля вождения. Колодки с ATE или JWT качественнее оригинала и служат дольше. Ручник классический механический тросиковый, но его фиксация к рычагу внутри салона — слабое место, трос растягивается и ручник перестает держать на склоне.

• Перегрев и деформация передних тормозных дисков (биение при торможении со 100 км/ч) — от 40 000 км.
• Закисание направляющих пальцев суппортов из-за некачественной смазки — от 30 000 км.
• Растяжение и обрыв троса стояночного тормоза — от 70 000 км.
• Подклинивание поршней задних суппортов (особенно если редко пользуешься ручником) — 80 000 км.

Салон и оборудование

Пластик в салоне жесткий, но износостойкий, а вот обивка сидений из тканевого велюра (на начальных комплектациях) затирается и пачкается очень быстро. Кожа на руле лоснится и теряет вид уже к 50 тысячам пробега, а рамка селектора АКПП покрывается царапинами. Водительское сиденье с электроприводом порой начинает скрипеть и люфтить в районе салазок. Шумоизоляция средняя, арки тонковаты. Со временем начинает жутко скрипеть пластик багажника и задней полки от аудиоколонок. Климат-контроль работает адекватно, но муфта компрессора кондиционера может срабатывать с запозданием или подклинивать от грязи.

• Затирка и блеск кожи на руле и ручке КПП — от 40 000 км.
• Появление сверчков в виде скрипа пластика обшивки багажника и задних арок — от 60 000 км.
• Износ салазок и скрип водительского кресла при кренах — от 90 000 км.
• Поломка микриков регулировки поясничной подпоры сиденья — от 80 000 км.

Топливная система и выхлоп

Для дизельных версий топливная аппаратура Bosch/Denso — пункт повышенного риска при заправках «пальцем в небо» на трассах. Форсунки начинают «лить» к 150 тысячам, мотор троит на холодную и появляется сизый дым. Топливный фильтр (пластиковый корпус) меняется легко, но оригинал дорогой. Система EGR и сажевый фильтр (DPF) к 120-150 тысячам обычно забиваются окончательно, и на панели загорается ошибка. Многие владельцы к этому пробегу прибегают к программному отключению EGR и физическому удалению сажевика. Выхлопная трасса из нержавейки, но гибкая гофра глушителя прогорает от вибраций рамы.

• Забивание сажевого фильтра (DPF) и ошибка по противодавлению выхлопа — от 120 000 км.
• Износ распылителей дизельных форсунок (плохой холодный пуск, дымность) — 150 000 км.
• Прогорание гофры приемной трубы глушителя из-за вибраций — 100 000 км.
• Отказ датчика NOx в выхлопной системе (для экологических норм Евро-5) — от 80 000 км.

Стоимость типичных ремонтов

• Замена цепи ГРМ с натяжителями на 2.7 л — от 45000 руб
• Замена рулевой рейки (в сборе оригинал) — от 60000 руб
• Ремонт или замена инвертора Start-Stop — от 35000 руб
• Замена сцепления на МКПП (оригинал + работы) — от 55000 руб
• Капремонт или замена турбины на дизеле 2.8 — от 80000 руб
• Удаление сажевика + отключение EGR программно — от 30000 руб

Часто задаваемые вопросы

Вердикт: 8/10

Toyota Fortuner II — один из самых надёжных рамных внедорожников на российском рынке, но он далеко не вечный, как многие думают. Это честная рабочая лошадка, которая требует качественного и главное — своевременного сервиса. Если берёте живой экземпляр с прозрачной историей, он прослужит вам верой и правдой долгие годы. Обязательно тщательно проверяйте читаемость номера на раме и состояние топливной системы у дизелей. Вердикт: брать можно и нужно, но только после тщательной проверки со специалистом.