Проблемы Toyota ist ist II
2007–2016 — слабые места и типичные поломки
Toyota ist второго поколения (кузов NXP110/ZSP110) — это по сути наш Yaris/Vitz в кузове субкомпактвэн, который везли к нам из Японии преимущественно на второй половине 2000-х и начале 2010-х. Машина оснащалась проверенными моторами 1.0 (1KR), 1.3 (2NZ) и 1.5 (1NZ). На вторичке РФ авто ценится за надежность и компактность, но из-за возраста уже имеет свой набор типичных болячек. Как механик с 20-летним стажем, скажу прямо: тачка надежная, но найти живой экземпляр сейчас сложно из-за пробегов и «ароматных»同胞 по потоку.
Двигатель и привод ГРМ
Самые ходовые версии — это 1.3 (87 л.с.) и 1.5 (110 л.с.). Оба мотора с чугунными гильзами и цепным приводом ГРМ, ресурс самой поршневой при нормальном уходе легко превышает 300 000 км. Но есть нюанс: на пробегах за 150 000 км цепь начинает вытягиваться, особенно если владелец ездил на повышенных оборотах или лил плохое масло. Симптомы — цоканье на холодную и плавающие обороты. Также на всех без исключения машинах к 100-120 тысячам км дубеет и трескается резинка клапанной крышки, из-за чего мотор потеет маслом по всему блоку. А на моторах 1NZ-FE со временем забивается дроссельная заслонка и коксуются кольца от городского режима «старт-стоп».
- Вытяжка цепи ГРМ и износ натяжителя на пробеге 150 000+ км
- Течь масла из-под клапанной крышки (стареет прокладка) после 100 000 км
- Залегание поршневых колец и повышенный жор масла на 1NZ при пробегах от 130 000 км
Коробка передач
К нам в основном везли машины с классическим автоматом (Aisin) и роботом (Multimode S). Надёжнее всего ведёт себя 4-ступенчатый классический гидротрансформаторный автомат — он вообще не убиваемый, если в нём раз в 60 тысяч км меняли масло. А вот роботизированная коробка (особенно на машинах с мотором 1.3) — это настоящая головная боль. Сцепление ходит максимум 100 000 км, в условиях российских пробок ещё меньше. При износе машина начинает дёргаться при трогании и переключениях. Также у робота умирает выжимной подшипник, который идет в сборе с корзиной, и вся эта радость стоит кучи денег. Если берёте версию с роботом, обязательно закладывайте бюджет на замену сцепления.
- Износ сцепления и выжимного подшипника на роботе (M-MT) к 90 000 - 110 000 км
- Рывки при переключении 1-2 передач на роботизированной коробке после 70 000 км
- Пинки автомата при переключении с 1 на 2 передачу из-за грязного масла и износа соленоидов (на пробегах 200 000+ км)
Подвеска и рулевое управление
Ходовая у Toyota ist простая и неубиваемая: спереди классический Макферсон, сзади торсионная балка (на переднем приводе). Сайлентблоки и шаровые опоры ходят охотно по 150 000 км и более. Слабое место кроется в рулевом управлении — рейка начинает стучать или потеть маслом на пробегах 120-140 тысяч км, особенно если водитель любит «прыгать» по бордюрам. Также стоит обратить внимание на задние амортизаторы: на ранних машинах они частенько вытекали к 80-90 тысячам км из-за конструктивной особенности. Стойки и втулки стабилизатора — это расходник, который нужно менять каждые 40-50 тысяч км, появляется характерный глухой стук на мелких кочках.
- Стук и течь рулевой рейки на пробеге 120 000+ км
- Быстрый износ задних амортизаторов (потеря эффективности и подтеки) к 90 000 км
- Скрип и износ сайлентблоков передних рычагов на ухабах после 100 000 км
Кузов и коррозия
Кузовное железо у иста тонкое, как и у всех японцев B-класса, но металл и покраска хорошего качества. Гнить пороги и днище машина не должна до 200 тысяч км, если она не была в серьёзных ДТП. Однако алюминиевые детали (капот и передние крылья на некоторых комплектациях) могут покрываться паутиной из мелких сколов от камней. Главное слабое место — задние арки. Именно там в первую очередь вздувается краска и появляется рыжик на машинах, которые эксплуатировались круглый год в Москве или Питере. Также быстро мутнеет и облезает хром с решётки радиуса и эмблем, а пластиковые клипсы держатели подкрылков разбалтываются, из-за чего те свистят на трассе.
- Очаги коррозии на нижней кромке задних арок после 120 000 км
- Многочисленные сколы на капоте и переднем бампере, склонных к ржавлению на ранних авто (2007-2009 гг.)
- Отслоение хрома с решетки радиатора и молдингов после 7-8 лет эксплуатации
Электрика и электроника
Электронных мозгов в машине немного, глобальными сбоями она не донимает, но мелкие болячки есть. На первом месте — генератор. На пробегах 130-150 тысяч км в нём обычно заклинивает или изнашивается подшипник, начинается недозаряд. Если затянуть — диодный мост сгорит, и машина встанет. Вторая типичная проблема — катушки зажигания (индивидуальные). На 1NZ и 2NZ они любят трескаться, мотор начинает жестко «троить» под нагрузкой, особенно в сырую погоду. Ну и не забываем про стартер: втягивающее реле начинает щёлкать и срабатывать со второй-третьей попытки к 150 000 км пробега. Лечится вскрытием и заменой контактов за копейки, но многие ленятся.
- Износ подшипников и отказ генератора на пробеге 130 000 - 150 000 км
- Троение двигателя из-за трещин в катушках зажигания при влажной погоде после 100 000 км
- Залипание втягивающего реле стартера после 140 000 км
Тормозная система
Тормоза спереди дисковые, сзади барабанные (на большинстве версий). Система надёжная, колодки ходят по 60-80 тысяч км спереди и до 120 тысяч км сзади. Главный враг — закисающие направляющие суппортов. Японские резинки дубеют на нашем реагенте, палец клинит, и внутренняя колодка стачивается до металла за пару тысяч километров. Обязательно при покупке смотрите состояние пыльников направляющих! Ещё одна беда — закисание механизма ручника в задних барабанах. Владельцы часто забывают его смазывать и регулировать, из-за чего рычаг в салоне приходится тянуть «до упора», а машина на уклоне всё равно может покатиться. Бачок тормозной жидкости со временем мутнеет, что мешает следить за её уровнем.
- Закисание направляющих пальцев передних суппортов и быстрый износ колодок (к 80 000 км)
- Закисание и отказ механизма стояночного тормоза в задних барабанах после 5-7 лет
- Ранний износ и биение передних тормозных дисков при активной городской езде
Салон и оборудование
Пластик в салоне жесткий, но честный — скрипеть начинает ближе к 150 тысячам км, да и то только по крупным кочкам. Сиденья износостойкие, ткань неплохая, но валики боковой поддержки у водителя затираются к 100-120 тысячам км, если водитель крупный или часто садится с грязной одеждой. Климат-контроль работает адекватно, но электромоторчик печки со временем начинает свистеть из-за износа втулок (особенно ощутимо на 2-3 скорости). Что действительно бесит, так это хрупкий пластик внутренних ручек открывания дверей. Они нередко трескаются посередине, и дверь приходится открывать, придерживая половинки. Кондиционер надежен, но радиатор кондиционера (он же конденсор) забивается пухом и грязью, из-за чего фреон выдавливает через предохранительный клапан в сильную жару.
- Разрушение пластика внутренних ручек открывания дверей (после 7-8 лет)
- Износ и протирание ткани по краям водительского сиденья к 120 000 км
- Свист электромоторчика печки (износ втулок) после 100 000 км
Топливная система и выхлоп
Бензиновые моторы непривередливы и отлично работают на 92-м бензине, хотя я рекомендую лить 95-й. Топливный насос в баке служит долго (200 000+ км), но сеточка-фильтр грубой очистки забивается уже к 120-150 тысячам, из-за чего насос начинает гудеть и работает под повышенной нагрузкой. При замене топливного фильтра учитывайте, что оригинал стоит дорого, а аналоги часто имеют плохие резинки. Выхлопная система тоже держится молодцом, но к 150 000 км обычно прогорает гофра глушителя, расположенная ближе к двигателю. Симптомы — сечёт выхлоп, запах бензина в салоне при стоянке, дребезжащий звук на холодную. Лямбда-зонды и катализатор ходят долго, если только вы не лили откровенный суррогат или не постоянно двигались на холостых.
- Засорение сетки топливного насоса (в баке) и гул бензонасоса на пробеге 130 000+ км
- Прогар гофры приемной трубы глушителя на пробегах 140 000 - 160 000 км
- Снижение эффективности и оплавление катализатора при длительной езде на плохом топливе
Стоимость типичных ремонтов
- Замена цепи ГРМ с натяжителями и успокоителями (работа + запчасти) — от 35 000 руб
- Замена комплекта сцепления на роботизированной коробке (M-MT) — от 40 000 руб
- Ремонт переднего тормозного суппорта (переборка, новые направляющие и пыльники) — от 6 000 руб
- Замена рулевой рейки ( восстановление или замена на контрактную с заменой) — от 25 000 руб
- Замена топливного фильтра ( сетки) в баке с работой — от 8 000 руб
- Замена генератора (восстановление родного или замена на новый аналог) — от 12 000 руб
Чек-лист осмотра перед покупкой
Часто задаваемые вопросы
Какую коробку лучше выбрать: автомат или робот?
Однозначно классический 4-ступенчатый автомат. Он практически вечный при своевременной замене масла. Робот (M-MT) на моторах 1.3 и 1.5 не славится надёжностью сцепления, часто дёргается и требует дорогостоящего обслуживания.
Сколько реально ходят двигатели 1NZ (1.5) и 2NZ (1.3)?
До капитального ремонта при хорошем уходе они легко выхаживают 300 000 – 350 000 км. Главный их враг — плохое масло и редкая замена. Если менять лубрикант каждые 7 500 км, моторы не будут «есть» масло и проблем с ними не будет.
Сильно ли гниют кузова у Toyota ist второго поколения?
В целом кузов оцинкован неплохо, но возраст берёт своё. Первыми начинают ржаветь задние арки и пороги, если там повредить краску или если машина долго ездила зимой по солям. Перед покупкой обязательно нужно проверять пороги снизу.
Можно ли заменить робот на обычный автомат при поломке?
Технически это возможно, но финансово нецелесообразно. Потребуется менять саму коробку, мозги, косу проводки, педальный узел и шланги. Дешевле просто поменять сцепление на роботе и ездить дальше или продать машину.
Какой ресурс у сцепления робота в российских пробках?
В щадящем режиме он живёт 100 000 – 120 000 км. В глухих московских пробках при постоянных троганиях и торможениях он может попроситься под замену уже к 80 000 км, так как сильно греется и изнашивается выжимной подшипник.
Что значит, если на холостых оборотах мотор работает неровно, а при нажатии на газ выравнивается?
В 80% случаев это грязная дроссельная заслонка или треснувшая катушка зажигания. Для начала нужно снять дроссель, промыть его спецжидкостью, адаптировать и проверить свечи с катушками на искру.
Стоит ли переплачивать за версию с мотором 1.5 (1NZ) или хватит 1.3 (2NZ)?
Мотор 1.3 для города за глаза, он очень экономичный и надёжный. Но если вы часто ездите по трассе или любите активную езду, берите 1.5 — он гораздо тяговитее и приятнее, разница в расходе топлива при этом минимальная.
Вердикт: 8/10
Toyota ist второго поколения — это отличный, надёжный городской subcompact-субкомпактвэн, который при грамотном выборе прослужит ещё долго. Его главные козыри — честные японские моторы и компактные размеры. Но на вторичке нужно опасаться «убитых» версий с роботизированной коробкой передач и машинах из-под трёх хозяев. Если найдёте живой экземпляр на автомате с сухим кузовом — берите не раздумывая, это один из лучших вариантов за свои деньги. Оценка 8 из 10.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Если вам есть что добавить из личного опыта — поделитесь!